Lupita Garnica (Kalónico)

La India ha sufrido múltiples influencias a lo largo de su historia, una de ellas fue la de los griegos. Buda nunca habría podido ser representado en escultura debido a que los hindúes desconocían ese arte, pero lo aprendieron gracias a los griegos, logrando obras de verdadero talento muchos años después del fallecimiento de Buda. De los mongoles tuvieron influencias en la arquitectura, como lo vemos en la tumba erigida por Shah Yahan en memoria de su favorita Mumtaz Mahal. Y como siempre, fui interrumpida por la intervención acelerada de Vanidad, diciendo lo siguiente: “…y de los persas tomaron algunos de sus trajes como el izar, llamado pa’ijama en persa y que sin duda es el antecesor de los actuales pijamas o piyamas. La camisa de algodón blanco, llamada kurta, es de origen árabe. Y de los afganos sacaron el acolchado y enguatado de las prendas de invierno”.

Moda había permanecido callada, pero cuando se le ocurrió esta idea, la expuso: “¿Por qué no vestimos a un hindú? “. Vanidad soltó la risa. Yo le dije que aceptaba su propuesta, que lo hiciera y así empezó: “Primero le colocamos el dhoti, una pieza de algodón blanco con la que envuelven sus caderas, pasando uno de los extremos por entre las piernas para anudarlo atrás o simplemente recogido al frente. Luego ponemos la camisa kurta y al final lo cubrimos con el chadar, género también de algodón de unos tres metros por uno y medio. El turbante es un tocado imprescindible para los hindúes. Su colocación es tan variada como los lugares de su procedencia y, al contrario de la costumbre occidental, en la India es un grave insulto quitarse el turbante ante otra persona”.

“¿Qué opinarías si de repente tu religión obligara a tu esposo a obsequiarte alhajas con la única condición de usarlas en su presencia?”. Esta pregunta me la hizo Vanidad, luciendo una pícara sonrisa. Le contesté que me encantaría recibir alhajas, pero sin tener la obligación que menciona. Ella rió de buena gana y continuó diciendo: “Te contaré lo que me transmitieron aquellos que de boca en boca pasan las historias por largo tiempo escondidas. Nos dicen que allá en la India sus antiguos habitantes eran extraordinarios artífices. Trabajaban con suma habilidad la filigrana de oro. Las sortijas, ajorcas y collares de piedras preciosas eran de una belleza extraordinaria. Tanto era el valor que daban a sus obras, que impusieron penas y multas a los malos artífices. Y algo más: el hombre tenía la obligación, por mandato religioso, de regalar alhajas a su esposa, quien debía siempre lucirlas en su presencia. ¿Qué te parece?” –terminó jocosa Vanidad.

Muselinas, gasas, sedas y calicós fueron las principales telas con las que confeccionaban las mujeres hindúes sus vaporosos vestidos, según la versión de Moda. El sari, al igual que el dhoti masculino, se convirtió en la pieza más popular de su indumentaria. Lograban envolverse en él con exquisita gracia y en diversas formas, una de ellas consistente en hacer pasar la tela alrededor del pecho para dejarla caer con pliegues naturales hasta los pies. El resto cruzaba por encima de la cabeza, deslizándose sobre el hombro izquierdo. En sus orillas, generalmente lucían una franja bordada en oro.

Moda comentó con sabiduría que la angiya fue de los primeros modelos de sostenes que usaron las mujeres, pues se trataba de un corpiño ajustado y abrochado por detrás. Encima de la angiya se ponían la camisa kurta, y complementaban su vestuario con los zaragüelles y la falda larga llamada lhenga, sujetada en la cintura, creando un bello conjunto muy atractivo.

Casi todos los modelos que actualmente lucimos se usaron en algún momento de la historia, ya sea con el mismo propósito u otro diferente quizás, como es el caso de los bolsos de mano llamados “morrales”.

Antes de la Era Cristiana, en la Península Ibérica se establecieron varias tribus, entre ellas la de los iberos, quienes muy ingeniosos convirtieron la planta gramínea llamada esparto, en fibra para tejer prendas que los cubrían, dejando las pieles sólo como abrigo. De acuerdo a los relatos de Moda y Vanidad he sabido que el esparto también les sirvió para fabricar gorros y sandalias, además de otras muchas cosas de uso cotidiano.

Tanto Moda como Vanidad querían contarme algo, pero con trabajo pude entenderles pues las dos hablaban al mismo tiempo. Finalmente logré descifrar lo siguiente: que los iberos no acostumbraban cabalgar como los galos, pues ellos más bien eran caminantes y muy diestros en el lanzamiento de la honda. Estas dos prácticas los llevaron a descubrir la forma de cargar tanto sus alimentos como las piedras que usaban para su defensa o cacería.

Y fue así, por necesidad, que confeccionaron con esparto y cuero unos bolsos o zurrones que les permitían portar todo lo que requerían. Y en este punto de la narración Vanidad dijo hilarante: “Alimentos y piedras acarreaban los hombres en los zurrones de aquella época. Hoy las mujeres los usan para llevar … bueno, ¿para qué te digo si sabes que son cosas útiles para cualquier momento determinado? … hasta un rizador de pelo y el maquillaje necesario para estar siempre bien presentadas y…”.

“¡Ya basta! -cortó Moda también entre risas-. Hablemos ahora del vestuario de las mujeres iberas y no sólo de los accesorios. Recuerdo que aquellas mujeres no siguieron la moda imperante entre los griegos y los celtas. Sus vestidos tenían cortes simétricos muy diferentes al resto de las prendas de aquella época. Cuando los trajes llegaban a ser de corte sencillo, los adornaban con pasamanería muy similar a la asiria”.

Vanidad interrumpió para hablar de los adornos: “Los hallazgos arqueológicos demuestran que las mujeres iberas lucían en su cabeza un manto o velo que bajaba hasta los pies. Y gracias a mis consejos, engalanaban sus cuellos con medallones y collares, sin descuidar los brazos, que llenaban de brazaletes y anillos. Los orfebres de ese entonces eran muy diestros en sus trabajos logrando piezas originales, como los discos de filigrana que cubrían las orejas de las damas, las cuales, por alguna razón, trataban de ocultar ya fuese con peinados o colgantes”.

Transformé el pasado en presente para poder usarlo en los siguientes modelos:

“¡Los francos con pantimedias!” -gritó burlona Vanidad para continuar diciendo que este capítulo de “Caprichos de Moda y Vanidad” debía yo titularlo de esa manera, pero mejor le pedí a Moda que relatase cómo llegaron a nuestros días los leotardos, mallas y pantimedias. Me miró un instante y después dijo así:

“La tela tubular fue inventada por las mujeres francas en el siglo III de la Era Cristiana, quienes empezaron tejiendo una especie de tobilleras o calcetas para luego alargarlas hasta convertirlas en medias y terminar uniéndolas a los calzones, como las modernas mallas. Claro que aquellas damas nunca imaginaron que su revolucionario invento, originalmente pensado para cubrir las piernas de los hombres de su pueblo fuese, muchos siglos después, de uso común entre las propias mujeres”

Moda continuó relatando que los guerreros se colocaban una cota de malla y un casco por donde asomaban sus largas trenzas. A los francos también les debemos el invento del cinturón de cuero con hebilla y orificios para su ajuste, según aseveró Moda.

Vanidad, por su parte, comentó que aunque el traje femenino tenía cierta influencia bizantina, no llegaba a ostentar tanto lujo, pues consistía tan sólo en una túnica suelta y larga confeccionada en lino o seda y adornada con el clavus, que es una franja de lana color púrpura o índigo. Además, cubrían su cuerpo con un manto y la cabeza con un velo.

Inspirada en lo anterior, diseñé algo que va muy bien con nuestra época, mostrando lo que tomó tanto en madurar.

La cita fue convenida para mayo de 1887 en París. Toma y Tinka se unirían en matrimonio. Una boda aprobada por los padres de ambos y por ellos mismos, pues desde siempre los unía un lazo inexplicable fortalecido en el transcurso de los años. Compartían aventuras de niños y gozaban con los viajes que, como buenos gitanos, realizaban sus padres con la tribu, siempre en busca de cambios interminables.

Nunca fueron a la escuela, pero sus conocimientos del mundo los obtuvieron de sus padres y estos a su vez de los suyos. Ambos estaban aptos para emprender una vida matrimonial y continuar sus tradiciones transmitidas de padres a hijos sin mediación alguna de escritos. Ella, con 14 años de edad, ya sabía los secretos de la cocina, de la costura y el arte de la adivinación, y otro más complejo aún, el de mantener una relación siempre armónica basada en la obediencia.

Tinka soñaba con el momento en que el jefe de su tribu, que en este caso era el padre de Toma, pusiera en una bandeja el pan, la sal y el vino, la acercara a los dos y recitara: “Igual que el pan, la sal y el vino se mezclan, igual se mezcla esta pareja y que no se separe“. Posteriormente haría un hueco en el pan, donde vertería un poco de sal y vino para luego tomar con sus dedos parte de aquella composición y darla a probar a los contrayentes.

Luego la bandeja sería llevada junto con la bandera roja de su tribu, hacia los demás invitados para compartir el pan, la sal y el vino mezclados. Después de esta ceremonia privada y familiar, formarían parte del rito masivo que el Rey de los Gitanos celebraría ahí mismo en París. ¡Cuánta emoción albergaba el corazón de Tinka! Toma por su parte contaba ya con 17 años. Experto en el oficio de hacer calderos de cobre, era un hombre fuerte y rudo, enseñado por su padre a resolver todos y cada uno de los problemas que se le presentaran, como: reparar las ruedas de su carreta, herrar a los caballos, empacar una y otra vez todas las pertenencias de la familia, desde el samovar, heredado por generaciones atrás, hasta los colchones y “perinas”, junto a los cobertores esponjados de plumas de pecho de ganso.

También el conocimiento más preciado, el de tener la intuición necesaria para conducir a la tribu a los lugares más adecuados y allí establecerse por un determinado tiempo, mismo que ellos ajustarían de acuerdo a las necesidades de su corazón aventurero.

Toma anhelaba que llegara el momento de compartir su lecho con Tinka, quien se convertiría en otra hija más de su madre, la que, aunque joven aún, tendría ya el derecho de delegar en su nuera la mayor parte de sus quehaceres, siguiendo la tradición que durante siglos ha guiado a los gitanos. Sentía felicidad de pensar en el momento en que compartirían el mismo techo con sus padres, a los que respetaba y amaba. Hacía poco tiempo que un hermano de Toma formaba ya parte de otro hogar, pero como él era el menor, se quedaría siempre al lado de sus padres con el deber intransferible de cuidarlos hasta la muerte. Tal veneración a los ancianos formaba parte de una de las reglas no escritas de los gitanos y castigada si no era cumplida.

Toma, al igual que el resto de su tribu, era amante de la libertad. Ningún espacio cerrado le era agradable. El sol, la luna, el viento, la lluvia, la oscuridad, el infinito, todo era gozado por su espíritu sin ataduras, sin medición del tiempo, ni de la distancia. Y aunque para él la vida sólo existía en el “ahora”, se permitía el júbilo de observar vestida de novia a su prometida: con su traje de organza blanca con volantes en mangas y cuello y con una falda plegada de quince metros, salpicada de lentejuelas. La imaginaba viniendo hacia él, virgen, pura, bella y libre, brillando por los destellos de luz que chocaban jugando con sus collares y pulseras de oro.

A ella le inquietaba un poco la llegada del día en que celebrarían una ceremonia muy especial. Nadie le había dicho en qué consistía, porque estaba prohibido mencionarlo, pero en vísperas de su boda ella sería el centro de la misma y la responsable de que todos los participantes salieran llenos de gozo y orgullo. Y, ¿qué decir del sentir de la novia? Para ella significaría un momento de gloria. La ceremonia de comprobación de la virginidad se convertiría en el acto más importante de su soltería.

Pero acontecimientos extraños pondrían en riesgo en parte tanto sueño y felicidad. Entre 1844 y 1856 hubo un profundo cambio en la condición de los gitanos en Europa: la abolición de la esclavitud, principalmente de los rumanos y como consecuencia una oleada de migraciones a través de Europa y hasta América, primero en masa y después lentamente abarcando varias décadas hasta 1887. Todo lo que se oía del lejano continente, acabó impactando a Toma. ¡El también iría a América con su esposa!

Pero la oportunidad llegó antes de tiempo. Dos barcos partirían hacia el Nuevo Continente unos meses antes de su tan esperada boda. Debía tomar una decisión. Por un lado tenía el inmenso deseo de ir a América, instigado por su espíritu aventurero. Del otro lado hervía la ilusión que mantuviera durante largos años, la de hacer a Tinka su esposa en una ceremonia en que el Rey de los Gitanos daría su aprobación. No descartaba la posibilidad del rapto. Era válido entre su tribu. Pero existía una promesa. El incumplimiento a la palabra dada entre gitanos era pecado grave.

El peso de sus tradiciones, el código moral y sobre todo el amor, le hicieron tomar la decisión: primero se casaría con Tinka y luego, juntos, esperarían la siguiente oportunidad para dejar Europa y conocer las maravillas que ofrecía América. Y como no hay plazo que no se cumpla: la boda se realizó en París en la fecha concertada y con las ilusiones realizadas. De Toma y Tinka salieron nuevas generaciones que al final crearon cuatro diferentes tribus más, las cuales se asentaron por períodos en diversos lugares del norte y sur de América. Y en todos ellos, la historia de amor de Toma y Tinka fue repitiéndose interminablemente como pieza vital de la maquinaria gitana que nunca muere.

El pueblo germano tuvo su asentamiento en la parte meridional de Escandinavia… -sorpresivamente me interrumpió Vanidad para decir-: “Ese pueblo estaba formado por individuos altos, rubios y con abundante cabellera… rendían culto a Odín, igual que los escandinavos, pero aprendieron de los galos la forma de vestir”.

Moda aprovechó la pausa para aclarar que el vestuario germano se podía dividir en tres etapas. La primera fue la que usaron en la edad de bronce hace tres mil años, consistente en pieles de reno y tejidos de lana. Los hombres emplearon pantalones como el extraido de una turbera danesa, continuó relatando Moda, y asentó que tales pantalones iban provistos de una especie de calceta prendida a la parte inferior del pantalón. En ese mismo período, las mujeres tuvieron la influencia de la minifalda escandinava, confeccionada con cordones de lana pero, en este caso, las germanas colocaban una prenda interior larga, dejando la pequeña falda como complemento.

Vanidad agregó a la descripción anterior que las mujeres también usaron la hebilla con punzón o pitón, como las escandinavas, para repeler cualquier acción de los varones no deseada por ellas, pero en tono jocoso dijo que la hebilla se quitaba con suma facilidad.

En su segunda etapa los germanos empezaron a lucir pantalones cortos a la altura de las rodillas, acompañados por una camisa larga, conjunto muy parecido a los modelos usados en nuestras playas de la actualidad. Por último, ya en la época romana, recibieron la influencia del Imperio.

Moda intervino para recordar que de los germanos derivaron otras tribus: los godos y los ostrogodos, con un vestuario muy diferente. Los hombres lucían pantalones largos y anchos ceñidos por debajo de las rodillas. Agregaron un sayo que llegaba hasta la mitad del muslo y complementaban con un manto. Las mujeres, por su lado, sólo lucían una túnica larga anudada a la cintura y un manto, terminó diciendo Moda.

Mis diseños muestran que, con un poco de imaginación, es posible modernizar las ideas antiguas para lograr modelos juveniles o formales.

En el presente, los zapatos femeninos más que los masculinos, nos dan muestra de innumerables defectos que atentan contra las personas con pies que no se ajustan a las hormas impuestas por la moda.

Callos, juanetes, sabañones, maceraciones, ampollas, duricias o durezas, bursitis, artrosis y aplastamiento de bóveda, son algunos de los desórdenes a los que se ven sometidos nuestros pies. Los hombres y mujeres de las cavernas estaban provistos de una piel plantar gruesa y de poca sensibilidad. Posteriormente, con el uso continuo de pieles de protección, los pies sufrieron las consecuencias de su aprisionamiento, haciendo menos gruesa y más sensible su propia piel, convirtiéndose así en dependientes del calzado.

Las primitivas sandalias permitieron al humano proteger sus plantas sin casi alterar su estructura, pero el avance de la civilización no sólo modificó los zapatos, sino los pies, al grado de llegar a deformarlos, como lo fue el caso de las mujeres chinas en época remota, quienes desde temprana edad fueron sometidas al suplicio de usar vendajes y hormas opresoras que impedían su crecimiento normal, dejando sólo un crecimiento máximo de 7 cms. de pie, las que sólo eran compensadas con la posibilidad de un matrimonio de ricas, pues con pies tan deformes no eran aptas para el trabajo.

Una aberración de la moda del calzado fue la adoptada en los siglos XVI y XVII, cuando las mujeres cortesanas usaron los chapines, zapatos que alcanzaban hasta 60 cms. de altura. Las damas tenían que llevar siempre un acompañante para ayudarlas a caminar. Y qué decir de las polainas, con sus larguísimas puntas, o los zapatos garra de oso que medían hasta 33 cms. de ancho.

Con aquellas exageraciones en la moda del calzado, podemos imaginar los trastornos ocasionados a la estructura ósea de nuestros antepasados, pero no cantemos victoria pues ya dije al principio que los zapatos femeninos actuales atentan contra las personas con pies que no se ajustan a las hormas impuestas.

Hay más de 400 combinaciones de pies que, agrupados en las más comunes, nos dan seis, las cuales deben adaptarse a las plantillas que están en boga y si por ejemplo son de extremo puntiagudo, las personas con pie egipcio (dedo gordo más largo), o cuadrado (cuatro dedos iguales y el pequeño más bajo), tienen la posibilidad de ganarse una bursitis (inflamación en su articulación) y una exostosis (excrecencia ósea), porque el primer dedo será  hacia fuera y el quinto hacia adentro, con la consecuencia de un rozamiento y presión extrema.

Los zapatos muy cortos evitan el juego elástico del pie. Los muy estrechos comprimen los vasos e impiden la circulación del aire, llegando a provocar desórdenes circulatorios. Los anchos, producen rozamientos que derivan en ampollas.

Debido al tacón muy alto, la planta forma con el suelo un ángulo de 50 grados, por lo que su máximo de presión recae en los dedos. Los pies con tal posición están en “equinismo“, provocando en la mujer inestabilidad en su equilibrio pues debe poner de golpe la suela del zapato en el suelo y bailar sobre el tacón con la rodilla doblada. A cada paso la pelvis femenina soporta una torsión y, debido a tirones, el conjunto sacro lumbar puede terminar en una artrosis.

¡Cuidado también con las suelas! Unas muy flexibles provocan torsiones laterales, las demasiado duras (de madera o triple suela de cuero) podrían traumatizar los músculos plantares. Conclusión: ni muy anchos, ni muy estrechos, ni muy picudos, ni muy altos, ni tampoco muy corrientes.

El cuidado de los pies debe ocupar su total atención, ya que gran parte de nuestra vida depende de ellos. Los especialistas dan consejos generales, incluyendo algunos en especial para personas que padecen diabetes, pues debido a tal enfermedad los nervios de los miembros inferiores se pueden ver afectados, disminuyendo la capacidad de sentir dolor, la presión, el tacto, la vibración o la temperatura, y como consecuencia existe la posibilidad de que las pequeñas lesiones de los pies lleguen a convertirse en un serio problema.