Lupita Garnica (Kalónico)

-“Si te digo la verdad, –dijo Vanidad alterada- el sonido de la gaita no me gusta”.

-“No exageres, -respondió Moda y agregó- yo disfruté muchísimo la variedad de las telas de cuadros llamadas tartanes, las gaitas, los clanes, los juegos de las Highlands y vi cómo disfrutaban los lugareños el whisky, todo ello típicamente escoceses convirtiéndose en los legados de las antiguas tradiciones y formas de vida de Escocia”

“De los clanes, -interrumpió Vanidad- te diré que es el nombre que se le dio al grupo de parientes unidos bajo un jefe y así, tenemos al clan de los Macmillan, o al de Macdougal o el Macintosh.

“Bueno, -dijo Moda- los clanes se diferenciaban por el color del traje que usaban que consistía en túnica corta provista de una manta larga que recogían en el hombro izquierdo por medio de un alfiler. Esta prenda sufrió variación convirtiéndose en dos piezas: la conocida falda llamada kilt y el manto llamado plaid, confeccionados con el tartán”.

“¡El modelo de tartán cuenta con más de dos mil años de antigüedad! -aclaró Vanidad con emoción- Comprobado por los restos de un vestido encontrado en una turbera escandinava. El cuadriculado era logrado en aquel tiempo tejiendo hilos de diversas clases de lana, la que viene a demostrar que aún en años remotos, el ser humano no sólo se vestía por necesidad, sino que a sus trajes le imprimía ingeniosos adornos para halago de sus sentidos”.

Vanidad siguió hablando: “Más adelantado el tiempo, las mujeres escocesas vestían primordialmente el arisaid, compuesto de un corpiño y tres faldas sobrepuestas. La última falda era subida por la parte baja trasera hasta la cabeza usándola como prenda de cobertura. En otras ocasiones sólo la hacían llegar a los hombros, prendiéndola con un broche al frente”.

Y así terminaron mis amigas su relato acerca de Escocia.

Por fin han llegado. Las he estado esperando desde hace varias horas. Hasta pensé que hoy no vendrían.

-No te enfades -dijo Vanidad-, nos entretuvimos viendo la escultura de la sirenita y se nos fue el tiempo recordando como nació la leyenda de la famosa sirenita. Pero aquí estamos y déjame contarte algo de los daneses.

“Pienso que con un clima menos severo que en el resto de Escandinavia y una tradición de contactos más estrechos con otros pueblos, los daneses poseen un acusado sentido de su identificación nacional.

La soberanía de Dinamarca se extiende sobre poco más de cinco millones y medio de daneses siendo alrededor de 48 mil los que habitan las islas Feroe y unos 61 mil en Groenlandia”.

“Pero igual que en otros países europeos -intervino Moda– las costumbres típicamente danesas tienden a desaparecer. Las viejas indumentarias campesinas se conservan en muy poco lugares y sólo en festividades especiales, como bodas, carnavales o cumpleaños que, como dato curioso, únicamente se festejan cada diez años. El sexagésimo aniversario del hombre es el más sobresaliente y lo celebran en grande” -terminó diciendo Moda.

Vanidad, riéndose contó: “Otro dato curioso es el hecho de que el progreso de la ciencia y las artes en Dinamarca, se debe a los bebedores de cerveza: sí, esta bebida está gravada para apoyar la ciencia y las artes. Acto digno de imitarse ¿no les parece?

Pero pasando al tema del vestuario y las costumbres, en las islas Feroe tienen más apego que en el resto del país a las pocas tradiciones que aún prevalecen.

Desde hace más de cien años, las prendas típicas usadas generalmente por los campesinos, constan de: amplia falda, blusa, chaleco, chaqueta y delantal. Descubrir el cuello y los hombros demostraba entre las danesas del siglo XIX cierta ligereza, por lo que su vestuario se complementa con pañoletas. Las telas utilizadas para la confección de estos trajes son de lino y lana.

Pero déjame hablar, -dijo molesta Moda y empezó a contar: “En cuanto al vestuario masculino, éste consta de pantalón a la rodilla, generalmente confeccionado en piel, calcetas, camisa y chaqueta. Tanto hombres como mujeres acostumbran los zuecos.

Y es en los grupos de danza folclórica donde más podemos admirar los trajes que usaban los trabajadores del campo y, cabe decir, que en Dinamarca hay 15 mil bailarines folclóricos afiliados en 140 sociedades locales”.

“Hablar de los trajes típicos de Rusia -comenzó Vanidad a relatar-
sería como contarte una historia que llegaría hasta que se ocultara el sol, pues la Federación Rusa tiene numerosos grupos étnicos. Sus tradiciones han podido perdurar sobre todo en el campo”. Moda parecía estar esperando su turno: “Es verdad –replicó-, pero nos vamos a concentrar en el vestuario femenino que tiene cuatro estilos básicos: el que lleva una falda ancha llamada PONYOVA, el realizado con el SARAFAN, una especie de Jumper, compuesto por una falda sencilla y el que se forma con un CAFTAN ya sea largo o corto, llamado KUBELYOK”.

“Tienes razón -intervino Vanidad-, te diré que la PONYOVA consiste en una falda formada por lienzos de lana burda unidos y plegados ligeramente. Va adornada con diferentes tramados y bordados de muy diversos colores, variando desde los más oscuros y blancos para las señoras mayores hasta el rojo que llevan comúnmente las jóvenes”.

Y levantando la voz, Vanidad agregó con mucha risa: “Un dato curioso referente a esta prenda es que cuando una joven va a contraer matrimonio, debe usar la mencionada falda, a la que curiosamente llaman “el eterno yugo“. ¿Por qué será? La camisa es el complemento básico de la ponyova. En el sur de Rusia las hacen tan anchas y largas que sobresalen de la falda. Las mangas son confeccionadas con profusión de adornos”.

Moda daba la impresión de contenerse hasta poder hablar. Por fin, tomó la palabra: “El delantal o protector de vestidos es otra prenda muy característica del vestuario ruso, muy parecido a una bata. Su originalidad está en la abertura en forma de cuadro de la parte trasera.

El SARAFAN –continuó diciendo- es otra de las prendas populares de la Federación. Hay sarafanes con corpiños muy decorados. Con telas brocadas, sedas y terciopelos que acostumbran complementarlos con una camisa blanca adornada con bordados y aplicaciones.

En cuanto al vestuario masculino, la camisa es de las más conocidas pues la abertura del lado izquierdo es su atractivo principal. Se ajusta a la cintura con una faja tejida y sobre pantalones y botas altas” -terminó diciendo.

¿Qué saben ustedes de Panamá? -preguntó con aire de sabihonda Vanidad. –Cuéntanos tú -dijo rápido Moda.

-Está bien, les contaré –dijo- “Antes de la llegada de los europeos a América, los chibchas, caribes, kunas y chocoes, tuvieron su asentamiento en el istmo de Panamá. Los chibchas tenían mucha afinidad con la cultura incaica y lo manifestaron cuando formaron una sociedad dedicada a la agricultura y a la orfebrería. Los kunas, por su parte, se han dado a conocer por sus labores textiles”.

Cortó para tomar la palabra Moda: “La confección de las hermosas blusas llamadas “molas”, tan llenas de coloridos y dibujos exóticos así como sus faldas multicolores muy acordes a la naturaleza que rodea a los panameños, son prendas dignas de admiración.

No faltan en sus adornos las pulseras de cuentas tanto para los tobillos como las muñecas, casi siempre en combinaciones de negro, amarillo y rojo, un pectoral de oro, pendientes también de oro y la característica nariguera”.

“Los indios kunas –intervino Vanidad- habitan las islas de San Blas y los chocoes la jungla del Darién, alejados de la civilización. Acostumbran pintarse la cara y gran parte del cuerpo no sólo como adorno, sino para evitar las picaduras de insectos. Se atavían con collares hechos con monedas de plata. Los hombres usan el paruma o taparrabo sin cubrir el torso, y las mujeres visten atractivas faldas”.

En cuanto al vestido nacional de las panameñas se trata del llamado “pollera” confeccionado generalmente en organza y marquiset, aunque también usan el calicó, el lino, el percal o la saraza (tela rústica de algodón). Consta de blusa con dos vuelos atados al corpiño y una falda muy ancha, la que puede tener dos o tres divisiones. Las joyas no deben faltar en esta indumentaria y el peinado consiste en dos rodetes que tapan las orejas adornado con peinetas y los llamados “tembleques”, que son cuentas montadas en alambre enroscado con la particularidad de moverse. Una variante de tocado es el elaborado con escamas de pescado que imitan a las flores, como rosa y lirios

Las polleras panameñas tienen su origen en el traje común de las españolas del siglo XVI que, por lo general, confeccionaban en tela blanca y con amplio vuelo.

(Dibujos de Kalóniko)

Vanidad influida por la zona que acababan de visitar llegó cantando con mucho sentimiento “Mi Buenos Aires querido…cuándo yo te vuelva a ver…” Tanto Moda como yo aplaudimos entusiastas ante esa muestra de alegría. Ella agradeció con una reverencia y empezó su relato:

“Un área muy conocida de Argentina es la llamada Pampa, donde se encuentra tierra fértil y lo que fuera la casa del legendario gaucho argentino, a quien se describía como un personaje solitario, alto, independiente y rebelde que no obedecía reglas, portador de sombrero, botas, boleras y, por supuesto, sobre un caballo”.

“Bueno -dijo moda- esa descripción de leyenda no está muy lejana, pues el gaucho actual viste bombachas, botas, camisa, sombrero, cinturón de cuero muy adornado con monedas y diferentes herrajes, boleadoras para su cacería y un “poncho“ para cubrirse.

En algunas zonas el gaucho lleva guardamontes para cubrir sus extremidades inferiores y evitar los pinchazos de espina que se localizan en lugares agrestes”.

“Sin embargo –intervino Vanidad- en el pasado el gaucho argentino vistió igual que el uruguayo, es decir, calzón blanco con los bajos cribados, chiripá y el poncho.

Y les contaré que a partir de 1857 la moda del tradicional traje del gaucho cambió a consecuencia de la guerra de Crimea y la razón es la siguiente: en 1856 en París se firmó el Tratado de Paz de París que daba fin al conflicto bélico entre el Imperio Zarista y el Imperio Turco, este último apoyado por Francia e Inglaterra.

Los franceses se comprometieron a donar al ejército turco cien mil pantalones de estilo turco (bombachas) pero el conflicto llegó a su fin sin que los calzones llegaran a su destino. En ese entonces en Argentina gobernaba la Confederación don Justo José de Urquiza y debido a su cercana relación con los franceses aceptó a un buen precio las cien mil prendas cambiando así la tradicional vestimenta gaucha por las bombachas”. Que interesante historia nos has relatado Vanidad.

“A los gauchos –intervino Moda- se les compara con otros campesinos como los huasos de Chile, los llaneros de Venezuela o los cowboys estadounidenses, sin embargo la historia de estos jinetes no es tan prolífera como la de los gauchos”.

“En cuanto a las mujeres, continuó Moda, la esposa del gaucho, que suele ser llamada mi china o michina, está muy dedicada a las labores de su hogar y a la crianza de sus hijos. Su indumentaria es muy modesta, por lo que en este caso, el traje masculino es el que identifica al país y por supuesto, en épocas más recientes,
“y si de música hablamos –interrumpió Vanidad con un grito alegre-

“¡el tango está presente en la mente de todo el mundo como originario de Argentina!”.

Cuando hablamos del gaucho, nos remontamos a países de América del Sur, como Argentina, Brasil y Uruguay. Y es precisamente en Uruguay donde situamos el origen del gaucho, es decir, el hombre del pueblo del siglo XVIII dedicado a las faenas del campo. En aquella época su indumentaria consistía en calzón, chaqueta, camisa de lienzo llamada “bretaña”, botas y sombrero ya fuera “chambergo” o el “panza de burra”.

Me adelanté para dar una explicación acerca del gaucho, pero aquí llegan mis alegres y etéreas amigas con sus relatos:

“Este vestuario –comentó Vanidad- contrastaba con el de las altas esferas, quienes lucían pantalón de terciopelo negro, abierto hasta la rodilla, por donde asomaban los calzoncillos bordados rematados con flecos, una camisa con cuello y pechera también adornada, chaleco y chaqueta bordados y ornamentados con botones de oro, botas y el tradicional poncho”.

Y agregó: “Otra de las prendas características del traje gaucho lo constituye el chiripá, pieza de tela rectangular cuyo costado corto es sujetado con una faja de hilo alrededor de las caderas, haciendo pasar el resto de la tela por la entrepierna. En otras ocasiones, sólo es llevado alrededor de las caderas.

Las botas de potro usadas en el siglo XVII por la gente de campo, tanto de Uruguay como de Chile, Argentina y Perú, eran sacadas de la piel de las extremidades posteriores de burras, potros, terneras y yeguas, método que también fue utilizado por civilizaciones antiguas como la griega, la etrusca y la romana. Igualmente, de la piel de la panza del burro los uruguayos confeccionaban sus sombreros panza de burra”.

Intervino Moda para comentar: “Una de las variantes del vestuario gaucho de Uruguay es el que está integrado por pantalones muy anchos ajustados al tobillo, de nombre “bombachas”.

Generalmente los llevan con botas y en algunos casos con alpargatas. Los pantalones iban ajustados con una faja o cinto que con el tiempo adquirió algunos cambios, como los confeccionados en cuero con varios bolsillos o la llamada “guaica”, que viene a ser una especie de larga bolsa de ancho variable. El pañuelo tiene una gran importancia en el vestuario del hombre de campo uruguayo. Es cuadrado de unos 75 cms., ya sea estampado o liso de colores muy vivos y lo colocan sobre su cabeza atado a la “marinera” o a la “corsaria”, como “sereno” o como “golilla”, atado al cuello”.

“Me encanta el porte del gaucho -dijo Vanidad- siempre montado a caballo y con boleadora. Respecto a este arma de caza te contaré que su origen se remonta a las tribus autóctonas sudamericanas de la región platense de los charrúas, guaraníes, chanás y tapes. Los indígenas usaron primero una o dos piedras atadas a una cuerda. Posteriormente, los gauchos utilizaron tres piedras forradas de cuero. Las hay también de marfil y plata”.

Y en cuanto al vestuario femenino regional de Uruguay del siglo XIX –dijo Moda- “lo podemos considerar simple, pues sólo constaba de camisa o blusa de mangas cortas, falda a los tobillos de color muy vivo y rebozo. Otro estilo consistió en falda y blusa de mangas largas y una chaquetilla encima. De 1900 en adelante fueron agregados más modelos a los ya divulgados en siglos anteriores, pero siempre con la característica de la sencillez” -terminó diciendo Moda.

El retraso de la aparición de Moda y Vanidad, mis etéreas amigas, me alarmó un poco pues siempre fueron puntuales en sus citas conmigo. Pero pronto me sentí aliviada cuando las vi llegar, como siempre, con gran algarabía.

Moda empezó haciendo una comparación entre el vestuario popular alemán y el español, expresándose así: “se observa una cierta similitud española, que vemos reflejada en el uso de cuentas, lentejuelas, espejos y listones en la confección de algunos de sus vistosos tocados.

Igualmente, encontramos parecido entre los mantones españoles y los chales que lucen en sus días de fiesta las alemanas de Selva Negra, notando en este caso un toque distintivo pues hacen un ligero plisado en la parte trasera usando para ello un alfiler”.

Intervino Vanidad: “En el frente los chales son ajustados con un broche. Muchos de los trajes típicos que visten en fiestas son piezas hechas a mano con un valor incalculable, ya que son heredados de padres a hijos.

Los trajes regionales de Alemania han sufrido pocas transformaciones. Los modelos que se usan actualmente en ocasiones especiales proceden, sobre todo, del siglo XIX”.

Y haciendo un ademán con los brazos extendidos dijo: “En Hanau se colocaban como tocado un moño que en el presente sólo varió de dimensión. El tocado con pompones se usa en Gutah y también en este caso se nota sólo el cambio de tamaño”.

“Y recuerda, -dijo Moda- en Alpirsbach las damas siguen luciendo los sombreros con cuentas, como hace cien años.

Y por su parte los varones tienen los mismos elementos en sus trajes”, terminó diciendo Moda

Intervino Vanidad para agregar: “las habilidades de las abuelas se dan a conocer en las labores manuales que desarrollan tanto en los bordados de sus chalecos y blusas, como en los tocados y pañoletas para que puedan ser lucidas y admiradas por los turistas que asisten a presenciar sus festividades”.

“¡Ahora te contaremos algo de Hungría!”, dijeron con alegría mis etéreas amigas Moda y Vanidad. Como siempre fue Vanidad quien tomó la palabra.

“Entre la capital de Hungría, Budapest, y los pueblos de aquel país, hay una diferencia de muchos años, y no sólo se hace notorio en las construcciones, sino en sus costumbres”.

“En algunas aldeas –continuó- hasta podemos observar un letrero, que dice: “Prohibido cambiar de pareja durante el baile“, y esto es sólo para prevenir peleas entre varones, lo que demuestra que las tradiciones húngaras se mantienen vigentes en regiones rurales”.

-Bueno… bueno… ya déjame contar algo, -protestó Moda, guardando de inmediato silencio Vanidad.

“Bailables, bordados y arquitectura dan muestra del interés que siente el húngaro por darnos a conocer su folclor, el que por lo regular está conectado con alguna festividad religiosa, como la de Pascua de Resurrección o de Navidad, el Carnaval o las festividades del Pentecostés”.

“Recuerda, -abordó Vanidad- que por lo regular, los trajes femeninos típicos de Hungría constan de faldas floreadas muy amplias, blusas de abundantes pliegues, chalecos ceñidos y una gran variedad de tocados”.

“En las tierras altas de Hungría, -agregó Moda-, en la región de Palotz, las mujeres lucen faldas cortas con una gran amplitud. Algunas son plisadas, complementándolas con un delantal de color contrastante y cintas colgantes en la parte trasera que hacen juego con las del sombrero”.

“En la región de Transdanubia –continuó Moda-, son famosos los bordados de capas y abrigos masculinos. Los varones del pueblo de Buldog lucen elegantes trajes negros”.

Interviene Vanidad con alegría, para decir: “Los tocados de las húngaras van desde una simple pañoleta hasta los más complicados y voluminosos.

En Dechs, las mujeres colocan encima de su blusa un chaleco muy abierto por delante ajustado a la cintura, simulando un cinturón”,
-terminó relatando Vanidad.

Flores, gitanos, violines, gulash, czardas son algunas de las palabras que nos conducen al folclor húngaro, pero indudablemente que todo esto representa sólo un mínimo de lo que podemos hallar en Hungría: un país pequeño, pero que cautiva por ser tan rico en tradiciones

-¡Quiero seguir hablando de la zona Maya!, -gritó Vanidad cuando llegó junto con Moda para seguir contando sus aventuras por el mundo admirando sus trajes típicos. –Bueno, le dije, sabrás que Belice fue parte del imperio Maya que se extendió desde el sur de México hasta Guatemala, Belice y Honduras. En Belice permanecen tres yacimientos mayas:

-“Sí.. si… pero déjame contarlo, que yo fui quien empezó”, -replicó Vanidad. Y estaba tan emocionada Vanidad, que Moda y yo la dejamos que continuara.

“Los tres yacimientos localizados son: el arqueológico Lamanal, el Centro maya Caracol y Altun Ha con 13 templos y la cabeza del dios del sol Ahau, tallada en jade, y deben saber que Belice es el único país de Centroamérica donde el idioma oficial es el inglés y su población entrelaza muchas culturas: los descendientes de los conquistadores españoles e ingleses, los garifunas y criollos descendientes de los esclavos africanos y los de los mayas”.

-Ya está bien Vanidad, replicó Moda, déjame hablar a mí. “Otras etnias poblaron Belice entre ellas la de los Garifuna, descendientes de africanos y de indios americanos. Esta etnia está asentada al sur del país y sus orígenes datan de la conquista de Centroamérica por parte de españoles ingleses”.

Belice fue denominada Honduras Británica hasta que obtuvo su independencia en 1981, pasando a formar parte del Commonwealth.

Moda continuó hablando, “El vestuario de los garifunas es muy sencillo predominando los colores claros en sus faldas y blusas adornando su cabeza con un pañuelo que anudan en la nuca, pero el original maya reviste gran variedad de colores que cualquiera reconoce como maya”.

Vanidad empezó aceleradamente a contarme lo que había observado cuando ella y Moda se trasladaron a América: “Entre los países que forman América Central y Las Antillas Mayores, el que cuenta con un folclore más definido, amplio y vistoso es Guatemala, pues la civilización Maya se extendió por gran parte de Mesoamérica hasta el sureste de México, llegando a Belice, el oeste de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y es en este último país donde sus 21 grupos étnicos mantienen vivo el legado de los mayas conservando su lenguaje, vestimenta y ritos”.

En un respiro de Vanidad, Moda aprovechó para intervenir y comentar lo siguiente: “El respeto que los indígenas sienten por sus antepasados los llevaron a mantener muchas de sus tradiciones, las que no sólo vemos plasmadas en sus ceremonias, sino también en sus artes manuales que abarcan los tejidos para su indumentaria.

La población de Momostenango provee de lana a casi todo el territorio guatemalteco, siendo los hombres los encargados de operar los telares que utilizan para tejerla. Las mujeres tienen a su cargo lavar, cardar, hilar y teñir la lana”.

“¡Cómo me encantan los vestidos que lucen las guatemaltecas! –interrumpió Vanidad- sus huipiles son blusas que comúnmente visten los grupos étnicos de Guatemala. Van desde los diseños más sencillos hasta los ceremoniales con dibujos muy hermosos, pues confieren a sus prendas mosaicos de colores contrastantes con figuras de aves, caballos y personas, entre otros. Los refajos o faldas son muy similares a los de México pues su origen es maya y consisten en lienzos muy amplios ajustados a la cintura con una faja”.

“Y no olvides, -comentó Moda-, que en Zocatepeques las mujeres, por lo regular, tejen su propia ropa, sin olvidar el tocado que en muchas ocasiones se trata del huipil de diario colocado en la cabeza para protegerse del sol. En San Pedro Soloma, los habitantes indígenas lucen una túnica larga bordada en la parte superior y los trajes de San Juan Atitán y Panajachel me recuerdan la chaqueta usada en la región de los Balcanes que tienen mangas pero que no emplean como tales, sino sólo de adorno”.

“De igual manera, -interrumpió Vanidad-, en San Martín Chile Verde visten el capixay, especie de túnica corta con mangas sin coser que cruzan por la espalda y sujetan con una faja. Otra variedad del capixay es el que se luce como una capa y recuerda la llevada por los sacerdotes mayas o las casullas cristianas. El coton es una chaqueta tejida en lana. Es adornada con aplicaciones en la espalda. Los tocados que lucen en sus trajes típicos los guatemaltecos, gozan de bastante variedad: el “tupui” hecho de lana roja es enrollado en el pelo de las mujeres dejándolo caer hasta las piernas”.

Interrumpió Moda para decir que el tocado rojo de Tamahú es llamado “bog bal” y simboliza la serpiente coral que domina la vida y vestimenta de varios pueblos. El “tzut” lo usan tanto hombres como mujeres llevándolo muchas veces cubierto con un sombrero de ala estrecha (de origen español). Las etnias guatemaltecas generalmente calzan los caites, que son sandalias provistas de una suela gruesa de cuero y atadas con cintas, también de cuero.

Se retiró Vanidad gritando: “¡Me encanta el vestuario maya!”.