Lupita Garnica (Kalónico)

“¿De dónde vienen, queridas amigas?” -pregunté intrigada por la vestimenta que lucían Moda y Vanidad. De inmediato contestó Vanidad: -Mira, mira qué bonito anorak te hemos traído de nuestro viaje al norte de Canadá.

“Pues sí que es muy bonito, muchas gracias. Sólo que para lucirlo tendré que ir al Polo Norte –contesté”. Te contamos, dijo Moda: “Canadá, con una superficie de 9,984,670 km2 es muy difícil que tengan un traje típico representativo de su nación. Perdura la indumentaria de los descendientes de cada pueblo fundador del antiguo Canadá.

Por ejemplo, la indumentaria de los indios Naskapi, asentados en el noreste de Québec, eran medio nómadas cazadores que se proveían de las pieles de los caribúes para vestir así como para su alimentación. En sus fiestas hacen gala de su ingenio con penachos de plumas muy vistosas”.

Moda interviene para hablar de los inuit, que habitan la península de Labrador: “A los inuit les llaman también esquimales, que significa ”el pueblo” y sus bailes al ritmo de tambor son muy famosos.

Durante mucho tiempo los inuit fueron llamados esquimales pero para ellos inuit es su nombre. Como aborígenes de Canadá durante mas de 4 mil años, ellos exigieron a las autoridades que les dejaran convertir a sus más de treinta y un mil habitantes en Las primeras naciones inuit y métis (mestizos), y lo lograron en 1999, llamando al nuevo país Nunavut” -terminó diciendo Moda.

“Claro –tomó la palabra Vanidad-, también debemos anotar que los colonizadores llegados de Europa llevaron su vestimenta tradicional como esta que muestro y que se encuentra en diversas partes de Canadá.

Pero los anorak que más me gustan son estos”:

“Y a mí –intervino Moda- lo que me levanta el ánimo son sus reuniones festivas donde el colorido de sus trajes hechos con plumas de aves me hace vivir su propia alegría”.
Y dicho esto, Moda y Vanidad se alejaron bailando al ritmo de una música que yo percibí muy lejana.

Bueno, Moda empezó diciendo que no había en Canadá un traje típico que los identificara, pero se olvidó de una indumentaria muy importante típica de todo Canadá y es el traje que usa la policía montada. Cualquier persona reconoce ese rojo traje y a ellos montados en sus caballos.

Nuevamente Moda y Vanidad me sorprendieron con su aparición inesperada. Como de costumbre, Vanidad, con su voz cantarina, empezó a relatar:

“Te cuento que estuvimos en Perú y lo que recordamos de nuestra histórica estancia en aquel hermoso lugar fue que las primeras civilizaciones preincaicas, que se remontan a varios milenios antes de tu era, han dejado notable testimonio en las culturas de Chavín, Tiahuanaco, Nazca y Mochica en las tierras de Perú”.

“A partir del siglo XII –continuó Vanidad- surgieron los Incas, pero la llegada de los españoles puso fin a su poderoso imperio 400 años después. Los peruanos recuerdan aquel periodo floreciente de sus antepasados con una de las ceremonias más importantes dentro del calendario pagano: se trata de la Fiesta del Sol Inca, llamada inti Raymi” –terminó contando Vanidad para beber una limonada que había yo preparado antes de que ellas llegaran.

Moda aprovechó ese lapso de tiempo para relatar: “En estas festividades populares es donde los peruanos manifiestan un rico mestizaje de culturas, tradiciones, creencias y vestuario.
Si tomamos en consideración que Perú cuenta en su geografía con tres elementos característicos, que son, el mar, los Andes y el Amazonas, podemos determinar que también son tres los tipos de vestuario popular que prevalecen en cada región”.

“Déjame a mi seguir contando –insistió Vanidad- Te diré que es en la zona andina donde encontré más variedad de vestidos típicos. Todos ellos son muy vistosos como los llamados “palla” con extraordinarios bordados de hilos dorados y adornos de espejos, complementando el atuendo con blusas de encaje y tocados muy altos. Otro de sus trajes típicos es el de la falda adornada con diversos bordados y aplicaciones de colores muy vivos.

En la región de Cuzco, las amplias faldas de terciopelo negro son adornadas con cintas de colores. Como prenda de cobertura visten mantones con profusión de bordados”. Parece que a Vanidad le gustó el agua que preparé pues dejó su relato para permitir que Moda continuara y ella beber aún más.

“En la región de Puno, las nativas lucen peculiar tocado: el bombín. Este sombrero fue adoptado por los indígenas cuando ingenieros ingleses tendían una línea ferroviaria en Perú, llevando consigo sus bombines, muy de moda en la Europa de aquella época”.

“Ya, ya, -interrumpió Vanidad- déjame a mi continuar: en las llanuras de los Andes peruanos se encuentra el pueblo de los morochucos, de habla quechua. Esta población destaca del resto porque su origen no va más allá del dejado por algunos conquistadores españoles que derrotaron al Imperio Inca. La fisonomía de muchos de los morochucos se distingue por su tez blanca, ojos claros y barba, ¡muy guapos!, -enfatizó Vanidad para continuar de inmediato.

“Crían ganado y doman caballos. Utilizan algo similar a las boleras gauchas. Se trata del “cocobolo”, formado por una correa de cuero muy larga, donde en uno de sus extremos pende una bolsa de piel conteniendo una piedra o una pieza de plomo. En el presente el cocobolo es forrado con cuero bruñido. Su gran afición a la equitación lleva, tanto a hombres como a mujeres, a celebrar famosos concursos”.

Terminando su relato, Vanidad y moda tomaron su forma etérea y me dejaron disfrutando del agua que había yo preparado nuevamente para refrescarme.

Moda y Vanidad no paraban de hablar cuando aparecieron ante mí y la verdad es que siempre se presentan cuando estoy más ocupada, pero a pesar de ello, me da alegría verlas y oír sus relatos. En esta ocasión fue Moda quien empezó a relatar entusiasmada:

“Portugal es un país rico en tradiciones. Sus aldeas medievales, castillos, catedrales y azulejos son el marco para la variedad de trajes regionales que lucen como tradición en sus alegres fiestas populares.

Uno de los pueblos de pescadores más célebres de Portugal es Nazaré, donde son muy aficionados a las telas de cuadros, que lo mismo lucen mujeres que hombres. Un estilo muy peculiar en los vestidos de Nazaré es la superposición de faldas de diversos colores”.

Vanidad, levanta la mano y continúa con el relato de Moda. “Las damas de Beira Baixa utilizan bordados en la confección de sus trajes que generalmente combinan en rojo y negro. Una camisa con cuello tejido, chaleco y collares complementan su atuendo.

MUJERES DE BEIRA BAIXA

Y en Algarve -continúa-, provincia del sol, gozan de almendros y playas magníficas, acostumbran en sus fiestas lucir trajes con diversidad de colores y una pañoleta debajo del sombrero, tipo bombín”.

Moda trata de intervenir, pero Vanidad, más rápida continúa: “En Viana do Castello, donde se ubica un poblado de la antigua civilización celta, los trajes que llevan los novios en su boda son como estos.

Y siendo Serra Da Estrela el punto más elevado de Portugal, sus habitantes lucen ropa muy abrigadora”.

Moda aprovecha un respiro de Vanidad para comentar: “Los portugueses sienten un apego especial a la fiesta o “la feira“, como ellos la llaman. Por lo tanto el festejo es muy común y lo expresan en peregrinaciones, romerías de los santos patrones, boda, corridas de toros y tantas ferias como la de Algarva,

la de Pauliteiros, la de la vendimia en Madeira, la de San Silvestre y las de las costas de Estoril luciendo los portugueses en todas ellas una alegre variedad de trajes populares”.

“En cuanto a la artesanía -continúa Moda, son expertos en un considerable número de trabajos manuales como los dibujos en las barcazas o traineras de Nazaré, o los tejidos de lana de Serra Da Estrela y los azulejos que forman parte de la fisonomía de Portugal. Los podemos encontrar en jardines, fuentes públicas, palacios, casas señoriales, y sobre todo en el interior de las iglesias. Azul cobalto, blanco, amarillo y violeta son los colores predominantes de los famosos azulejos”. Y así como llegaron mis etéreas amigas, desaparecieron de mi vista sin decir ni adiós.

Me encontraba en mi estudio dibujando algunos modelos de trajes típicos de Honduras, cuando llegaron de improviso mis etéreas amigas Moda y Vanidad. “Bueno -dijo Vanidad-, ya dibujaste suficiente, ahora déjanos contarte algo de ese país centroamericano”. Y así empezó: “Honduras es considerado un país multiétnico y por tanto multicultural. Sus actuales etnias las constituyen los ladinos o mestizos; los indígenas (lencas misquitos, tolupanes, chortis, pech y los tawahkas), los garIfunas y los criollos angloparlantes.

Las etnias indígenas como los garífuna constituyen la herencia cultural de Honduras. Los garífuna se encuentran ubicados a lo largo de la costa norte de Honduras desde el Departamento de Cortés hasta el de Colón”, concluyó Vanidad.

Moda interviene para decir: “De origen precolombino, el vestuario típico que podemos admirar pertenece a dos grandes etnias, la de los mesoamericanos como los mayas, lencas, chorotegas y pipiles que lucen actualmente ropa hecha de algodón”, terminó diciendo Moda.

“No me puedo contener –dijo Vanidad- mostrarte el antiguo vestuario ritual que lucían para las danzas regionales: los hombres llevaban un faldellín hecho de tiras de tuno, el torso desnudo adornado con diversos collares y su cabeza la adornaban con penachos de plumas. Muy impresionante la indumentaria”.

“Te diré –dijo Moda- el grupo de los no mesoamericanos como los pech y tawaka vestían ropa hecha del árbol llamado tuno igual que la etnia mayangna que habita en su mayoría en Nicaragua.

Son varios los trajes típicos de Honduras que podemos ver en el presente. Tenemos el traje campesino, consistente en una enagua y blusa de manta adornada con trencillas de diferentes colores en el borde de la gola, en los bordes de la enagua y en las mangas de la blusa”.

“Recuerda -dijo Vanidad- que su vestuario lo complementan con los caites o sandalias y su pelo lo llevan trenzado con adornos. En cuanto al hombre, algunos lucen camisa de kaki y pantalón azulón con faja al cinto de donde cuelga un machete, pañuelo al cuello, sombrero de junco y caites. Otro traje representativo de Honduras es el floreado, muy vistoso. La blusa es escotada y lleva una gola que hace juego con los vuelos del mismo color pero el traje que consideran mas representativo es el Intibucá, más conocido como el de “manta“ pues precisamente está confeccionado con esa tela. Lleva una sobrefalda adornada con cintas de colores igual que la gola de su blusa y mangas largas”.

Vanidad interviene para comentar: “El hombre también luce en manta pantalón y camisa adornada con vivos de colores en la pechera. Lleva sombrero y caites”. Y con un especial ademán, Moda y Vanidad desaparecen de mi estudio.

Me encontraba tranquilamente nadando en la piscina, cuando empecé a oír a lo lejos la algarabía que Moda y Vanidad venían armando hasta llegar ante mi.

“No cabe duda -dijo apresurada Vanidad-, que a Ecuador podemos considerarlo el país de los volcanes y ríos pues más de treinta cráteres rodean su valle central. Indios puros y mestizos representan el 80 por ciento de la población total, haciéndose notar por la variedad de trajes típicos que mantienen como tradición”.

“Si… si… todo muy bonito –cortó Moda- pero todavía no puedo apartar de mi mente los macabros ritos de los jíbaros o shuar, de origen caribeño. Ellos ocupan la región oriental de Ecuador y son famosos por la práctica de reducir las cabezas de sus enemigos muertos. Pero llegó una época, bastante reciente, en que tal macabra práctica se extendió no sólo para reducir las cabezas de sus enemigos en sus ritos, sino que adquirieron un valor económico por el surgimiento de coleccionistas que pagan fortunas por adquirir alguna de ellas. Y fue entonces cuando empezaron a proliferar los asesinatos de cualquier persona para reducirla y venderla. ¿Te imaginas qué salvajismo? La verdad –agregó Moda- es que me impactó muchísimo y créeme que he visto de todo en estos milenios”.

“Bueno –intervino Vanidad- pero no sólo existen ellos, también hay otra de las etnias con costumbres muy peculiares como los colorados, llamados así porque colorean su cuerpo con el jugo rojo de las semillas de achiote. Viven en los bosques de las fuentes del río Esmeralda. Los hombres acostumbran vestir un faldón de algodón de rayas azules y blancas, mientras que las mujeres llevan ese mismo tipo de vestuario pero en colores diferentes. Ambos con el torso descubierto, aunque tal costumbre en las mujeres tiende a desaparecer”.

“La indumentaria que me gustó mucho es la de los puruhaes, de la provincia de Chimborazo. Envuelven su cuerpo con un lienzo de lana ajustándolo a la cintura con una faja de vivos colores. Blusa, rebozo y sombrero complementan el atuendo. Los famosos sombreros de paja toquilla, llamados de Panamá, son manufacturados en Ambato”.

“Y te cuento -dijo Vanidad-, los achuar llevan en la cabeza un tocado elaborado con plumas de tucán, para lo cual es necesario desplumar a setenta aves aproximadamente. Esta etnia acostumbra adornarse con huesos humanos para, según su creencia, alejar a los malos espíritus”.

Intervino Moda para relatar: “Y así como el “sarape” llegó a convertirse en la prenda de lana de abrigo para los indígenas mexicanos, el “poncho” entre los ecuatorianos cumple la misma función. El tejido de los ponchos es elaborado por hombres, aunque en la preparación de la lana participa la mujer. Cada parte de los ponchos tiene su nombre: huasha es la espalda, que también significa posterior o atrás; la parte delantera se denomina ñaupa, que quiere decir antiguo, ancestral, primero, adelante, futuro. Y la parte externa de la prenda es jagua, que significa arriba, alto, femenino. El simbolismo que encierra esta vestimenta me recuerda a las que se hacen en Chiapas, México”.

“Y aclaro –continuó Moda-, el poncho está formado por dos piezas rectangulares e iguales, cosidas longitudinalmente, dejando sólo un segmento abierto por donde pasa la cabeza. Puede ser elaborado con algodón o lana, y en los dos materiales ostentan decoraciones multicolores entretejidas o bordadas.

La “ruana” es el equivalente femenino del poncho. Va abierto totalmente por el frente y se ha divulgado por todo el mundo como originario de Colombia, aunque en realidad se trata de una derivación del poncho ecuatoriano.

Como te dije, hay diversidad en la indumentaria de Ecuador pues hablamos de un país donde se funden 18 grupos étnicos y 14 nacionalidades indígenas” -terminó diciendo Moda.

Vanidad con su acostumbrada alegría gritó: ¡Y como en todo el mundo, en Ecuador no faltan los grupos de baile llenos de alegría y colorido!

“Brasil está considerado el quinto país en extensión con el río más caudaloso del mundo: el Amazonas”.
-Vaya, vaya, por tu indumentaria Vanidad, y la de Moda, veo que acaban de llegar de Brasil. ¡Qué bello país!

“Sí, bellísimo –intervino Moda. En esa región amazónica, húmeda, cálida y con densas selvas, se concentró la mayor parte de las tribus indígenas que poblaron Brasil hace cientos de años. Portugueses, franceses, holandeses y africanos llevados como esclavos, habitaron las zonas más accesibles del país. Pero te diré algo, al hacer mi investigación acerca del vestuario típico de Brasil, encontré que carecen de tradiciones arraigadas como para denotar el origen de su procedencia”.

“En el presente –interviene Vanidad- las mujeres indígenas se concretan a vestir falda muy amplia, generalmente floreada, blusa de mangas cortas, chal, con el que a veces envuelven las caderas y una pañoleta colocada a modo de turbante”.

“El gaucho, localizado en el sur del Brasil, -continuó- luce el mismo vestuario que los gauchos argentinos o uruguayos, es decir, bombachas, camisa, sombrero y botas.
Pero Brasil tiene otras etnias como la de los cayapos, los carayaes, los kaapar y los xikrin, quienes nos dejan ver sus costumbres en el vestir. Los cayapos se localizan en el estado de Pará, en las inmediaciones del río Amazonas. Su indumentaria, si pudiésemos llamarla así,
sólo consiste en la decoración de sus cuerpos con carbón vegetal y pigmentos provenientes de frutos y semillas silvestres. Complementan esta decoración con un arte que ha cobrado fama: el plumario”.

Moda se apresura a tomar la palabra para decir: “La gran variedad de pájaros existentes en Brasil da al indígena la facilidad de utilizar su plumaje en diversidad de texturas, formas y tonos cromáticos. El arte plumario es una de las manifestaciones más creativas de los naturales brasileños.

Muchos desarrollaron estilos tan propios que hacen posible la identificación de su procedencia, así como la transmisión de mensajes acerca de la posición social, el sexo, el estado civil y la edad”.

“Los indios carayaes –dice Vanidad- de la isla fluvial Bananal acostumbraban adornar su cuerpo con bandas pintadas de negro, rojo y blanco, pero en el presente sólo decoran su cara con un círculo azul y negro pintado en los pómulos. Son expertos en el arte de la cerámica.

Por su parte, los guerreros xikrin se afeitan el cabello muy entrada la cabeza y pintan su rostro de rojo” -terminó su relato Vanidad.

Pero yo les diré amigas, que aunque Brasil carezca de un vestuario típico nacional que lo dé a conocer, sus habitantes tienen una tradición tan arraigada que los identifica en cualquier parte del mundo: el carnaval, que les da oportunidad de expresar su creatividad y espíritu tanto en sus trajes como en su música. Al terminar de decir lo anterior, Vanidad se puso a bailar al son de la música brasileña que de algún lado se oyó y así junto con Moda, salieron de mi vista.

“Me da tristeza ver cómo viven ahora los venezolanos” -dijo Moda compungida, a lo que Vanidad agregó: “pero aún así, tengo la esperanza de que saldrán victoriosos si mantienen su unidad”. Y continuó: “En mi investigación acerca de los trajes típicos del mundo, encontré que en Venezuela la vestimenta masculina tiene más relevancia que la femenina. El “liqui liqui“ y el “garrasi“ son de los más antiguos y con características que los hicieron permanecer como indumento práctico”.

“Según versiones de algunos estudiosos del vestuario venezolano, el “liqui liqui” debe su origen a las camisas que lucía el patriota italiano Giuseppe Garibaldi, quien luchó tanto en América como en Europa a favor de algunas causas justas” -terminó diciendo Vanidad para darle la palabra a Moda que ya estaba muy inquieta por intervenir.

“Las camisas de Garibaldi de color rojo, se divulgaron en las poblaciones rurales de Venezuela y Cuba, donde se les llamó “filipinas”. Esta prenda consiste en una camisa hecha de lino blanco o de color, según la región, cuyas principales características son: botonadura de hueso, cuello cerrado por medio de dos o cuatro ojales y cuatro bolsillos que van, dos pequeños en la parte superior y dos en la inferior. El pantalón está hecho con la misma tela”.

“El complemento del “liqui liqui” –aclaró Vanidad- lo constituyen el sombrero, que bien puede ser de “pelo de guama” (terciopelo), de ala ancha y con barboquejo, o de “cogollo” (trenza burda o labrada, hecha de la hoja de una gramínea llamada caña brava) y alpargatas con suela”.

“Quiero hablar del llanero de Venezuela –dijo tranquila Moda: es el equivalente al gaucho argentino o uruguayo. Vistió un pantalón muy peculiar, pues estaba estrecho en la rodilla y más ancho hacia el ruedo con terminación en la forma llamada “uña de pavo”, conocida como “garrasí”.

Creo que esta modalidad permitía a quien lo usaba remangarlo a la altura deseada, ya que iba abierto por la parte del exterior a la altura de las rodillas y así podía atarlo con las puntas colgantes. La camisa que acompañaba al garrasí era llevada por fuera y su pechera, generalmente iba bordada”.

“Déjame hablar ahora Moda, -dijo Vanidad un tanto molesta-: en la zona occidental de Venezuela se encuentra la península de la Guajira, donde las mujeres llevan una túnica de tela estampada de diversos colores, larga hasta los pies.

Como adorno, las guajiras lucen un cuello estilo marinero con volante a su alrededor. Su tocado consiste en un pañuelo de tela de colores anudado al frente de la cabeza, o un sombrero de “cogollo” con dibujos de grecas. Una característica muy especial entre ellas es su maquillaje: decoran su cara con espirales y motas de color rojo y negro”, terminó relatando Vanidad.

Moda aprovecha una pausa de Vanidad y cuenta: “Los hombres también visten una túnica estampada con la que cubren las piernas hasta las rodillas como una falda. Otra variante de esta indumentaria consiste en una tela dispuesta también como una falda que cubre los muslos hasta las rodillas y una camisa.

Los hombres calzan las rústicas “cotizas” (sandalias) de cuero y las mujeres zapatos con una gran borla o mota esférica de unos quince centímetros de diámetro hecha con estambre de color vivo, principalmente rojo.

En la región andina de Venezuela, por razones de clima, el vestuario cambia: usan el “liqui liqui” de casimir a rayas y se cubren con una manta de lana llamada ruana o poncho. El sombrero que les cubre la cabeza, ya sea de cogollo o fieltro negro, va encima de un paño o gorro tejido en blanco o gris que sólo deja descubierta la cara.
Las mujeres llevan chaqueta y una falda ancha y larga hasta las pantorrillas. También se cubren con una ruana de origen colombiano”. Y aquí terminó Moda su intervención para dejar que Vanidad nos presentara una imagen del baile venezolano, llamado joropo.

Cuando llegué a mi lugar de trabajo, Moda y Vanidad ya estaban acomodadas y listas para relatarme la visita que acababan de hacer a Puerto Rico. Fue Vanidad quien se apresuró para empezar diciendo:

“A la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, dominaba en la isla la cultura indígena de los taínos, quienes eran considerados como un grupo muy avanzado por su conocimiento de la agricultura y el riego; por sus trabajos en cerámica decorada y sus trabajos en piedra. Esta cultura se extinguió durante la última mitad del siglo XVI debido a la explotación de los pobladores españoles, a la guerra que libraron contra ellos y a las enfermedades pero su legado cultural continúa al dejarnos las hamacas, las maracas y los güiros, además de sus trabajos en cerámica. Su cercanía con los guajiros de Venezuela contribuyó a que no finalizara totalmente su descendencia”.

Moda interviene para comentar: “Cristóbal Colón llamó a la isla San Juan, pero los taínos la denominaban Boriken cuyo significado era tierra de cangrejos. La palabra derivó en Boriquen y a sus pobladores los llamaron boricuas, términos que aún se utilizan.

En 1898 Puerto Rico queda bajo el control militar de los Estados Unidos de Norteamérica y en l950 es cambiado su estatus de “protectorate“ a “commonwealth“ (Estado libre asociado)”.

“En cuanto al traje representativo de Puerto Rico –intervino alegre Vanidad- tenemos el creado y aprobado por autoridades culturales en 1983. Este diseño tiene la característica de representar el desarrollo histórico y las costumbres puertorriqueñas:

La tela utilizada es de fibra de algodón en blanco, como la usada por los indios en su confección de enaguas. El escote llamado línea campesina es redondo y amplio, muy adecuado para su clima. Cuenta con un volante fruncido unido a un bies y adornado con tres finas alforzas. Tanto el borde del escote como la orilla del volante se adornan con puntillas. La blusa ceñida al talle por finas alforzas, lleva unas amplias mangas ajustadas al codo y adornadas con pasa cintas y encajes. La falda fruncida a la cintura está compuesta por tres sobrefaldas. La primera es larga hasta el tobillo, la segunda llega a la mitad de la pierna y la tercera, al exterior, llega sólo a la rodilla. Cada una de estas faldas termina con alforzas y encaje”.

Interviene Moda para aclarar: “La razón para el diseño de tres faldas es una reminiscencia de los trajes usados por sus ancestros. Bajo estas tres faldas llevan la llamada pantaleta que es una pieza pantalón (bloomer) ajustada a la cintura y a la rodilla adornada con un volante. Esta pantaleta se utilizó como símbolo de pudor.
Una banda en la cintura de color generalmente en rosa, y zapatos blancos complementan el elaborado atuendo”.

“Y por supuesto, -dijo Vanidad con alegría- que las fiestas son parte de su modo de vida y la alegría que siempre les acompaña”.

Como todos los martes, Moda y Vanidad se hacen visibles ante mi, para contarme las visitas que se han propuesto hacer para ponerme al corriente de lo que todavía perdura en el ámbito tradicional de los países del mundo. En esta ocasión comenzó Vanidad, diciendo:

“El altiplano y las llanuras circundantes del lago Titicaca, en Bolivia, el más alto del mundo con 3,815 mts., sobre el nivel del mar, constituyen el hábitat de los aimaraes, quechúas y chipayas,

pueblos que suman un alto porcentaje de la población boliviana y que fueron origen de civilizaciones tan prominentes como la de los Incas. Los aimaraes fueron sometidos por los incas en el siglo XV, pero las ruinas de Tiahuanaco nos han dejado muestras de su desarrollo”.

Moda se apresura a decir: “Bolivia cuenta con tres zonas con climas diferentes según la altura, por lo que la indumentaria de sus habitantes varía. El traje más reconocido es el de las aimaraes, que acumula faldas acampanadas profusamente plegadas. Estas faldas, llamadas polleras, son confeccionadas en algodón, terciopelo o artisela de colores muy vivos y pueden encimar hasta diez a un tiempo y todas de diferentes tonalidades. Esta disposición de faldas me hizo recordar las de Montehermoso, España y las que llevan las tarahumaras de México. Visten además una blusa de tela ligera, un manto de algodón o chal de lana sujetado con algún alfiler y una pieza más, el aguayo, colocado de tal forma que hacen una bolsa trasera sobre la espalda que tiene diversos usos, como el de servir para transportar a los pequeños, o la mercancía que han adquirido en el mercado. Y el toque más característico de este vestuario es el sombrero de fieltro en forma de hongo”.

“Por su parte, -intervino Vanidad- las mujeres chipayas, en lugar de sombrero lucen complicado peinado, logrado con un centenar de delgadas trencillas, costumbre que ha perdurado largo tiempo, pues se han encontrado momias en el altiplano que así lo demuestran.

Y los hombres del poblado de Tarabuco generalmente llevan pantalón corto de lana, camisa, poncho, sombrero y sandalias con suela de hule”.

Estaba yo tan distraída leyendo, que no percibí la llegada de mis etéreas amigas Moda y Vanidad, hasta que detrás de mi sentí un fresco viento y luego la voz cantarina de Vanidad diciendo con entusiasmo: “¡Estuvimos en Austria! ¡Qué país tan encantador! Te cuento que siendo Austria un país con el 76 % de su población católica sus festividades están muy relacionadas con los ritos de su religión y en estas festividades es donde podemos apreciar los trajes típicos que durante muchas generaciones han perdurado en sus costumbres”.

“En varias localidades de Austria –intervino Moda- las procesiones de Corpus Christi son particularmente suntuosas. En los bosques de Bregenz, por ejemplo, las jóvenes solteras van ataviadas con trajes regionales y con el tocado llamado schappele, es decir, una corona que simboliza la virginidad”.

“Y la víspera de Reyes –comenta Vanidad con entusiasmo- es celebrada en algunas localidades con desfiles de personajes que portan enormes sombreros. Las voluminosas estructuras están hechas con varillas simulando iglesias, estrellas o pirámides. ¿Te imaginas cargar en la cabeza esa cantidad de adornos?” -terminó diciendo Vanidad y, aprovechando sus aspavientos, Moda intervino.

“El vestuario masculino austriaco que más se conoce en el mundo es el llamado tirolés que consiste en pantalón corto ajustado, sostenido con los tradicionales tirantes, camisa con pañuelo al cuello, chaleco, ancho cinturón, chaqueta, calcetas, zapatos oscuros y el famoso sombrero con plumas de adorno. Los colores más usados en este atuendo son el rojo, verde, marrón y pardo. Los tirantes generalmente los lucen de la misma tela que el traje, pero en ocasiones los hacen de piel con adornos bordados”.

“Y no te olvides del dirdl –interrumpió Vanidad- que es la prenda más característica del vestuario femenino. Consta de falda amplia plegada, blusa, chaleco y delantal. Algunas veces colocan adornos en el cuello de la blusa o lucen una pañoleta”.

Y yo no puedo dar fin a este relato de mis amigas,
-que tan silenciosas como llegan así se van- acerca del vestuario austriaco sin mencionar la famosa Escuela Española de Equitación en Viena donde desde hace más de 430 años se ha practicado y cultivado el arte ecuestre clásico con los caballos Lipizanos.